讲一下个人的体会：（多讲点，不知合不合适，也在犹豫，讲少哒可能讲不清，讲多哒，别个难得看；另外不知深浅，不知象快门、光圈这样的名称是不是也讲一下？），先讲哒着？
一、快门与光圈
数码相机的基本工作原理如图
当快门打开时，来自被拍摄对象的光线由镜片进入后，穿过光圈中的孔，穿过打开的快门，投射在感光元件（CCD）上，由CCD将光信号转换为数字代码，输出到电路板上，取景时将图像输送到电子取景器供我们观看，按下快门拍照后，即将图象信息储存到SD卡（大部分相机）中。我们将SD卡中的图象文件下载到电脑中，就可得到照片。
CCD上接收到的光强度须适中，过强则过曝光，看上去是全白的，没有内容，过弱则发暗，也看不清，如何使得拍照时曝光适中，主要就取决于光圈、快门的工作状态。
光圈的工作参数即其中的孔径，孔径大（标注的数字小），透光量大，CCD接收的光强度高。如一般相机若采用F2.7的光圈时，光圈中的孔径最大，透光量大，（同时拍摄时景深较小，请参看我的专门帖子），若调节光圈为F8，孔径较小，透光量小，景深加大，清晰的范围加大。用S系列机器的朋友在开机时，从镜头向里看，就可看到玻片后有一个这样的小东西，用AV档，用左右键调节时，可看到光圈中孔的大小在变化。
快门的主要参数是拍摄时打开的时间，一般可有十几秒、几秒……几分之一至几千分之一秒，速度越高，在拍摄状态下打开的时间越短，透光量越小，但拍摄的照片越不容易糊。
目前数码相机都具有自动测光功能，针对指定的拍摄对象半按快门，相机就能自动地根据设定的模式，由对象的光强度，或自动调节快门的速度，或自动调节光圈的大小，以使CCD得到适中的曝光量，使照片的明暗适中，色彩逼真。
调节CCD的感光系数（ISO），可控制CCD的感光能力，如对于较暗的拍摄对象，选择较高的ISO值，提高CCD的感光能力， 这样就可以选择较快的快门速度，使照片较清晰（不糊）。对于一般的数码相机来讲，取过高的ISO值虽在同样的曝光条件下可使用更高的快门速度，但同时照片上的噪点也将明显增多，因此，在正常情况下应尽量取机器中的最低ISO值（我的机器是50，S3、S5是80），以得到较高质量的图象。
当然若室内光线不行，快门速度慢哒一拍就糊，那就冒得办法，只能提高ISO值以得到较高的快门速度，如春节团拜会的舞台照片，我几乎全部是用ISO100拍的，这些快门速度可为1/15～1/30，若还是采用ISO50，快门速度就只有几分之一秒，拍的人物全是糊的，这样的片子就不能用哒。
二、对焦
对焦是确定相机到主题的正确距离的过程。对焦是否正确，主要是影响主题的清晰程度，通常我们讲拍糊哒，除手抖动外，很多时候是对焦不准。
自动对焦，即在半按快门时相机能自动完成对焦，这也是我们平时使用最多的对焦方式，对焦的对象就是对焦框内的物体；按快门但未完成对焦测光前，取景器中的对焦框是黄色的，将快门慢慢地按下一半（即我们讲的“半按快门”），可听到镜头移动的声音，这时相机就开始根据对焦框内的物体自动进行对焦，以使CCD上接收到的拍摄对象的图像清晰，一般时间不到一秒钟，完成的标志是对焦框成为绿色。
手动对焦，即靠手动调节完成对焦，标志之一是对焦框保持白色不变。目前这个功能一般只有较好的相机才有，适合一些较复杂对象的拍摄，有时候很有用。玩过老胶片相机的朋友们可能还记得，那些机器大部分就是手动对焦。
一般情况下，都是用自动对焦，用平均测光方式或采用点测光方式时，相机都是根据对焦框中的物体进行对焦，若对焦框是针对这个主题进行对焦，主题可清晰。这里要注意的是，若半按快门时对焦框不是对着主题而是对着其他物体，而这个其他物体又与主题的距离较远，拍出来的照片就会是主题模糊而其他物体是清晰的。因此在拍摄时，若考虑主题不是在取景框的正中时，应先正对着主题半按快门（这样主题可处于对焦框内）对焦，完成测光对焦后半按着快门的手指不动，再移动相机取景进行拍摄。
我在拍摄过程中，真还很少用手动对焦来完成对焦，而通常是对较难对焦的对象完成对焦后，由手动对焦钮锁定，使相机在拍摄时不必再对焦，省事些。而要透过铁丝网去拍摄网后的对象时，那就须用手动对焦哒。
三、测光
测光是确定相机曝光参数的主要过程。目前的机器一般都是通过测光来确定相机的曝光参数，其中主要是确定光圈的大小与快门的速度。一般都是半按快门时相机对拍摄对象进行对焦的同时进行测光，由机器根据测光的结果在很短的时间内确定参数。
若是AV档（光圈优先，人为确定，这个用得最多），相机根据测光情况自动调节快门速度。大家可以将相机设为AV档后，先将光圈调到一个值（如3.5），再分别对不同亮度的对象半按快门，就会发现快门速度在自动变化，如对较暗对象时，快门速度为1/60，而对较亮对象就为1/125了。
若是TV档（快门优先），自动调节光圈大小。这个模式我用得不多，一般是在光线情况较好的情况下拍运动物体时，先将快门速度设到较快，拍摄时，相机会根据测光值自动调节光圈的大小。
若是AUTO档，就将自动调节光圈、快门与感光系数（ISO）三个参数。这个模式一般只在抢拍时用，通常不用。
若采用M档（手动），则由人工调节光圈、快门参数，按下快门时就不测光哒，但会用十（过曝）或－（欠曝）数值来告诉你调节的合理性。拍一些较特殊对象时，如日落日出，夜景等，很有用。
这其中，AV档是用得最多，好处是可以根据拍摄条件先定好光圈大小，如特写，选F3（光圈孔径大），虚化背景；拍风景，选F8，景深大，都较清晰；再半按快门时，相机根据对象的光强度，自动选择合适的快门速度，使CCD得到适中的曝光量。
因此，大家不要轻看哒“半按快门”，按下快门至一半左右时，相机忙得很，要进行对焦、测光并根据你的设置确定工作参数，一定要等取景框成为绿色（它郎家忙原哒），再按下快门完成拍摄。这个操作过程是否对头，往往决定这张照片的成败。
四、平均测光与点测光
实际上应该讲是平均测光对焦与点测光对焦，在取景器中看，平均测光的标志是一个空框框，点测光时框框中有一个点。
采用平均测光对焦时，相机是根据取景范围内所有物体的光强度进行测光，一般按其平均状态取曝光参数，这样若不同物体的光强度差别较大时，若暗的物体曝光正常则亮的物体就会过曝；反之若亮的物体曝光正常则暗的物体会欠曝。这种情况下，相机还是根据对焦框内的物体进行对焦，最好是框住主题进行对焦，当然若是拍距离较远的风景（一般都是五米十米以外），一到这个程度，物体距离都可看成是一样的哒，对着哪里大家基本上都是清晰的，就不用注意这个问题哒。
采用点测光时，相机是根据对焦框内的主体进行测光、对焦，这样，主体的曝光是适当的，也是最清晰的。对焦框外的物体，若较主体亮则过曝、较主体暗则欠曝；框外的物体若与主体的距离一致就清晰，否则就被虚化。
一般情况下，拍摄大场面时，多用平均测光，拍摄特写、确定的一个主体时，多用点测光。当然这也不尽然，随着大家拍摄技术的提高、拍摄题材的日益广泛，不同情况下，采用不同的测光方式，可能会得到更好的效果。
五、对多点自动测光、脸部识别的看法。
受毛弟的委托，还要讲一下这个问题，这就完全是个人看法，真的是罗卜白菜哒。
这些功能我的机器（S2）上没有，曾用过别人的机器，上面有五个脸部识别自动对焦，我还将其关闭后才拍的。当然专门为人留影时，使用脸部识别也可以，但实际上，相机每次拍摄时，也只能用一组光圈快门参数控制，最多的脸部识别，最终也是取平均值。这实际上与我们一般用对焦框对着中间位置的人脸半按快门就差不多哒。
自动移动对焦，我想也是类似的情况，拍摄时，若对象在动，对焦框会跟着他动，其实对于这样的情况，一般用点测光对着他半按快门完成对焦测光后，再移动相机取景完成拍摄即可。当然有这个功能，可能对移动物体的拍摄还是有好处，若没有这个功能，拍摄时注意用对焦框对着主题一般也问题不大。
我想一般情况下，测光真正用得多是就是平均测光与点测光。那种脸部自动识别功能一般应该是IJ们出去玩留影时常用的功能（不必考虑光线、对象情况等抓哒按就是）。
是这样讲不知可否，先讲这些，有什么问题，再接着讲。
讲哒一堆话，言多必失，如有谬误，敬请朋友们批评指正，我们大家共同提高。
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