1991年，西安华清池华山我都去过，兵马俑也看过，就是没坐过皇位，你真有福气，还挺有皇帝的威严呢！

好威严的皇上。

  红树花迎晓露开。

  昨夜上皇新授箓，

  太真含笑入帘来。

华清池位于骊山脚，周幽王时，曾在骊山修建骊宫。唐玄宗天宝年间，改名为华清宫。唐贵妃杨玉环因经常在此温泉沐浴故名华清池。

季节的轮回并不漫长。悠悠古泉，流淌了整整二千八百多年却不甚苍老。温泉一脉，不盈也不虚，造设了拽人心扉的风景。美人也好，名景也罢，凡是美的东西，总逃不了权贵的手心，于是封为“圣汤”，尽让朕们与贵妃们先浴个痛快。一代帝王的恩宠，千古佳人的痴情，既在历史中得以记录，又在民间万口流传。再经典的爱情故事也比不上唐玄宗、杨贵妃的传说。

公元710年7月21日，身为临淄王的李隆基联合太平公主发动宫廷政变，拥其父唐睿宗李旦复位，公元712年8月继位后又联合郭元振、王毛仲、高力士等诛灭太平公主，进而开辟社会安定、政治清明、经济繁荣的“开元盛世”，这一个个举动是多么果断勇武、英明伟大！当他将大唐王朝领上一个巅峰之时，似乎也就是他昏聩、糊涂的开始，于是“春宵苦短日高起，从此君王不早朝”，“缓歌谩舞凝丝竹，尽日君王看不足”，于是“渔阳鼙鼓动地来，惊破《霓裳羽衣曲》”，“六军不发无奈何，宛转蛾眉马前死”……

    如果李隆基不是一个皇帝，那么中国音乐史上可能站立起一个贝多芬式的超人。如果那个社会有一个民主的氛围，有一个强大的监督机制，如果李隆基有一个清醒的头脑，有一个“禅让”制度，如果进出皇宫的是魏征一类的诤臣而不是李林甫似的奸臣，那么“安思之乱”或许不会发生，李隆基也不至于被迫向心爱的女人痛下杀手，“开元盛世”的繁荣、强盛或许可以延续百年甚至千年。可以说，大唐盛世败在开创者李隆基手中，而具有音乐天赋的李隆基败在那个腐朽的社会制度上。

   皇帝有你好过？出过国？流过洋？坐过飞机上过网？无非是比你多讨了几个老婆而已，这费力不讨好的事也只有皇帝奈得和，羡慕你啊，晓阳兄！

    李家天下，刘老爷坐，嗯郎嘎的皇位稳得很哦，晓阳兄硬是韵足哒味！

以下是引用tsy8012在2009-12-4 15:49:13的发言：

    李家天下，刘老爷坐，嗯郎嘎的皇位稳得很哦，晓阳兄硬是韵足哒味！

          好威风！

塔尔寺游记

塔尔寺有600多年的历史，  是藏传佛教黄教的创始人宗喀巴的故乡。据说他出生在一座菩提树下，后人在那颗菩提树的十万片树叶上有十万个佛祖显灵。后人因此祭祀这颗菩提树，树外建塔，塔外建寺，先有塔而后有寺，故名塔尔寺。

据说那棵树虽然几百年来生长在塔内，没有阳光雨露的润泽，却由于承袭了佛祖的灵气，仍然生机盎然。
　我们走进寺院，完全进入了一个宗教的世界。寺院里面的调子和气氛同外边不大协调。我们乘车来的时候，看见青海的天格外蓝，蓝得透明，象蓝宝石。青海的云朵格外白，白得耀眼，象一片雪。山川、树木、田野、村庄，一切都那么明丽、清新。穿红衣的妇女，骑骏马的藏族青年，嬉戏的孩子，长须的老人，都显得朝气勃勃，雄姿英发。而在寺院里，光线是昏暗的，空气是郁闷的，节奏是缓慢的，调子是低沉的，概括起来是两个字：闷寂。似乎历史在这里被凝固了。

　　我们走进大金瓦寺的殿堂。正面是一尊镀金大佛像，光彩奕奕，神态安详。两旁是几尊略小的佛像。在这些佛像面前，放着一个长长的木制香案，案上放着三排大小不一的酥油灯，大者尺许，小者数寸，最里面一排是金的，外面两排是银的，上面镂刻着十分精美的花纹图案。这些酥油灯已经守候在佛像面前数百年了，至今不减其耀眼的光彩。想当年，酥油灯齐明，佛香高烧，表烟氤氲，袅袅升腾，几乎使信徒们的灵魂也飘荡起来，飞往佛界——然而他们的肉体却总是摆脱不了尘世的困扰。解放前，藏族人抛儿撇妻，不远千里从西藏赶来这里求佛，跋山涉水，历尽辛苦，心可谓诚矣。然而结果呢。他没有能够活着回去，因冻饿而死在路上了。有多少人为了求得僧众的讽经祈祷或活佛的一哂一摸，不惜倾家荡产，甘愿将一生积储财物的大半或全部供献于寺院。塔尔寺是富有的，素有“金穴”之称。然而，那些屋顶的金瓦，佛像上的宝珠，香案上的金银器皿，以及从寺院占有的九万亩良田第六年收得的数十万斤粮租，不都是分明滴着穷苦人民的血汗吗？！

　“在这里，智慧和愚昧混杂在一起，”陪同者介绍说，“你们看，几百年前的巨大建筑，富有特色的佛像雕朔，壁毯的刺乡和堆绣，各种精致器皿的制作，都表现出古代艺术家和劳动人民的高度智慧和技巧。特别是酥油花，真是绝持，已经有几百年的历史了。每年农历正月十五是塔尔寺最大的一次庙会，藏族艺术家们用酥油塑造出各种佛像、人物和花卉，确是惟妙惟肖……”

　　陪同者领我们参观了珍藏在一座佛殿里的酥油艺术品。老远，我们就闻到一股刺鼻的酥油法味。近前一看，呵，真妙！除了几尊佛像和许多花卉外，还有一整套彩色的木兰从军故事，从辞母、出征……一直到胜利归来。你若看到那木兰的神态，一定会情不自禁地喊出：“活啦！”我真没有想到能用酥油制出这种妙不可言的艺术品。

　　在塔尔寺，和这高超的艺术形成鲜明对照的，还有另外一种东西，那就是和生产力水平低下等相联系的极度愚昧和迷信，它们会使你感到闷得透不过气来。譬如，在小金瓦寺有宗卡巴塑像，过去来朝拜者，每天成千上万以至塑像前面几寸厚的地板，不几年就被磕头者的头和手磨出深沟，甚至磨出洞……。当我们参观完毕走出寺院落大门时，眼前的一幕把我惊得目瞪口呆：就在离我们不远的大路上，有两位长辫子、穿着紫色藏袍的妇女，正在旁若元人地“磕长头”。她们先是把双手高举过头，再落至胸前，然后双手前伸、全身扑到地下，最后是双手、双脚和头——五体投地。这一套动作完成之后，爬起来，向前走三步，再把双手高举过头……如此周而复始，一直磕下去。这种“长头”要磕多少呢？据说，她们许了什么愿，要绕塔尔寺磕一周，约计十里。这无异于用自己的身长去丈量那十里的路程。诸位读者，你不要为这十里吓住，还有更长的“长头”哩。据说解放前竟有人许愿从西藏一直磕长头到塔尔寺者，合家钱财，数年时间、毕生精力，都耗费在这遥遥数千里的要山险路之上！真是“阿弥陀佛”！ 在这里我第一次亲眼见到了磕长头的人，他们中既有年轻人也有中老年人，但都是在重复着同样一个动作：双手合十置于头顶，经头、口、鼻、心，全身伏地，伏地时双手、双脚和头顶都要与地相接，即五体投地，然后双手再分开磨着地面到头顶合十站起，再重复同样的动作。他们每个人都是那么的虔诚，对身旁的游客视而不见，或许在他们的心中此时只有佛祖。本想为他们拍几张照片，可是出于对他们的尊重，最终我没有按下快门。听旁边的一位导游讲，他们每个人都要磕够10万次，才算是完成，一般年轻人要用半年左右的时间，而老年人则至少要8、9个月，他们很多都是千里迢迢从青藏高原腹地赶来，每天白天就在这里磕头，晚上就到塔尔寺旁边的藏民家中借宿。

  说到塔尔寺的喇嘛，有些显得非常冷漠，好象从来不开口说话，对于来来往往的游客几乎视而不见，只是在专心的做自己的事情，也许他们认为这才是佛家修行的境界，这些喇嘛使我心中的失望感稍微减弱了一些，也许他们的心中就保存这我所寻找的那种宁静；而另外一些喇嘛却与他们相反，他们学会了流利的汉语，很乐于与游客交谈，甚至当起了导游为游客介绍佛教知识，在他们看来或许这样才能够将佛法广大。塔尔寺是富有的，素有“金穴”之称。然而，那些屋顶的金瓦，佛像上的宝珠，香案上的金银器皿，还不能说明。塔尔寺有不少小汽车是喇嘛们的，时时可以看到开车的喇嘛进出塔尔寺，塔尔寺是富有的，塔尔寺的喇嘛也是富有的。

在路途的朝圣者。