“东方小瑞士”——郎木寺（1）
乐 乎
从字面上看，郎木寺应该是寺庙的名字，实际不然，郎木寺乃一小镇，位于甘肃与四川的交界处，两省以一条叫做白龙江的小河（实际上等同一条小水沟）为界。白龙河的东南段是四川，属阿坝州的若尔盖县，西北段是甘肃，属甘南藏族自治州的碌曲县。
从兰州到甘南，一路上风景变了几番。刚出兰州，荒凉景象扑面而来，山上零星长些草树，一副惨淡模样。一路往南直至临夏，夹道的群山倏然后退了好几公里，其间耸立着大大小小华美的清真寺，如山一般岿然不动。再往南，沿途景致又唰地化作连绵不断的丘陵，绿色地毯似的铺垫在大地上。
六月，草原花期正盛，水草丰茂，草原上开满了黄、白紫的小花，美艳而喜庆。一路风景秀丽，处处皆可入画，让人目不暇接，偶见安营扎寨的帐篷和袅袅炊烟，给静寂的草原增添了些许热闹和人气。
逼近郎木寺，是连续十几公里的急转和下坡。公路蜿蜒，山势也腾然变换。丘陵之后，突地有灰色的巨岩伸探出来，又迅速地隐没在云中。就连风景也急转陡换，山岭峻茂，虽说是甘肃地盘，却更似四川的秀丽壮美，难怪郎木寺被人称为东方的“小瑞士”和香巴拉“小江南”。
虽然都住在一个镇上，据说两省居民都固执地保守着各自地域的风俗习性，两省的人家哪怕是只隔着一堵围墙，即便都是藏族，那口音、饮食习惯和房屋结构都截然不同。不过，我仔细打量观察，一点也看不出有什么破绽，好象没这么神。
甘肃四川两端的山头各有一座寺院，风格倒是迥异。四川的叫做格尔底达仓纳摩寺（简称为格尔底寺），依靠着纳摩峡谷，守着白龙江的源头。寺院白粉刷墙，琉璃作瓦，素朴端庄。甘肃那边则是赛赤寺，高殿红墙，金顶耸然，庄严中带有一份凛然贵气。
纳摩峡谷是游客必到的胜境，须涉溪而行，走不多远，小溪便隐入一处山壁，那便是白龙江的源头。说来奇怪，这一方小泉眼里汨汨流出的水，流到
站到一处高坡，可以俯瞰小镇。小镇三面环山，而山呢，却呈现不同的质地，那略带红色，成排整齐的山叫红石崖，山背后就是辽阔的若尔盖大草原。另一处白云环绕的奇峰陡崖是海拔4200米的华盖神山。或许在藏人眼里，任何美丽而富有气韵的景致及生灵都是天界的神仙赐与的，这种敬畏在他们的世俗生活中转换为平和与满足。
晨曦初露，我气喘如牛地爬到格尔底寺背后海拔3500米的山头，以为是第一人，殊不知转山的藏胞已是络绎不绝，有许多还是上了年纪的老人家甚至残疾人，让我大为惊奇。后来才知道，他们每天都这样，清晨的第一件事就是转山，要转好几个小时，怪不得行走轻松自如，如履平地，不似我这般一步一喘，五步一歇，心跳如鼓。
朝东望去，天空已泛起微光，整个天空从深蓝色开始变浅，直到天边现出一缕微红。山下的郎木寺还是漆黑一片，万籁俱静。当第一缕阳光打到远山裸露的岩石上，刚才还是灰色的嶙峋山石刹那间便被照得通红，而东面山坡的葱郁松林被曙光映照得愈加浓密。远处的山顶，云雾缭绕，阳光直射过去，也穿不透那片密云，那云那山似乎有着一个永远不可言说的秘密。
太阳渐渐露出云层，山谷一片金黄。炊烟缓缓升起，顺着河流、小巷、篱笆和树丛向四周蔓延开来，从山坡飘散下来的晨雾也混杂其中。不一会，整个山谷便被淡淡的烟雾笼罩，村庄和寺院都变得模糊起来，亦真亦幻，若即若离……
郎木寺镇宁静而安详，人与自然浑然一体，佛俗两界相伴共生。寺庙屋脊上的金鹿、法轮在阳光辉映下熠熠闪烁，金碧辉煌；大经堂法号声声，经颂朗朗；依山而建的木板房，僧舍，错落有致却显得毫无匠心，仿佛天然而成。
然而，和中国城市的现代化进程一样，郎木寺也有了“现代化景观”，载重汽车横七竖八停在狭窄街道上，时有载人摩托车呼啸而过，马达震耳欲聋，扬起团团灰尘。我在著名的玛沙酒吧坐了不到一个小时，就进来四位藏民和僧人乞讨，烦不胜烦。街道两旁曾经孕育人脉风情的老房舍被拆毁，凝结着浓郁藏民族独特风格、风俗和风情的藏族建筑艺术的文化传统被破坏，一座座贴上白瓷片、镶着铝合金窗的楼房拔地而起，再过几年，具有民族特色的建筑将消逝殆尽，让人非常遗憾。
虽然小镇风情不再，但目前郎木寺的自然之美仍令人陶醉，“东方小瑞士”名不虚传。不过诸位看客，要去趁早，破坏自然景致的蠢事很难保证不会发生，这样的事例还少吗？
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