如何拍摄接片
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      什么是“接片拍摄”？怎样拍摄接片？这些问题具有一定代表性。在这里做个抛砖引玉式的介绍。
　　一、什麽是接片？共分成几种？
   在拍摄宽阔的大场面的时候，由于信息容量大，必须采用广角、超广角镜头拍摄，这时往往伴随着带来四角发暗、边缘汇聚变形、细节不清、画面上下方向空域过多的弊病。若是采用中画幅拍摄，不但调焦不便，也存在有画面中央与画面边缘距离差异过大，影响聚焦效果的毛病，而使用大画幅机拍摄有较为复杂，不是人人都方便学会的，另外大画幅拍摄的开支也较大。
　　这时，采用接片拍摄是一个简便易行的好方法。
　　所谓接片，就是将实际场景从左到右分解成若干段，每次只利用相机有限的画幅，拍摄其中的一段。完成全部拍摄后，在后期制作中，再将各个部分天衣无缝地拼接在一起扩放成照片。这样，就取得了超大画幅（理论上可以无穷多块拼接）的超细致画面。特别适用于大场景、超宽幅放大图片的需要。
　　过去的接片，需要用胶片在暗房中手工操作，不易控制，费时、费事且成本很高。现在有了数码技术，方便了很多。只要把打算拼接的数码影像，先在Photoshop里各自修整合适，达到完全一样的反差、焦距、色彩，然后在足够宽的画布上，逐张地拖入，叠印到合适位置，拼接准确，合并图层，再用橡皮或图章仔细修去拼接痕迹就可以了。
　　现在Photoshop里还有了可以自动运作拼图的程序，方法是：在PS中打开要拼的原图—调整大小、色调—打开“文件”菜单—鼠标停于“自动”—点击子菜单“photomerge”，程序就可以自动寻找各张画面的相同部分并拼接成一张大图。但我总觉得photomerge功能“太受制约”，没有灵活选择的余地，程序就武断地决定了一切。好比是相机拍摄只有P档而没有手动档，有些别扭。特别是我有时不想那样拼接的时候，程序却“不听话”。所以我宁肯还是用手动拖放，找好位置，再决定重合部分谁在上层，或者是采用上层半透明处理。
　　按照器材拍摄原理划分，有“数码单画面特技拼接”和“多张单片拍摄拼接”（含数码单反拼接）两种：
　　1．“数码单画面特技拼接”接片

　　这是很多家用袖珍数码机上都有的一种数码特技模式，在这个模式下，每次拍摄感光器件只有一半工作，通过取景框或液晶屏可以看到 被拍摄的一半，另一半则是黑的，第一次按快门拍摄画面的左半边，第二次按快门拍摄画面的右半边，这样拍摄出来的图片，实际上是两次半幅曝光的合成片。这样就可以把某个人物拍摄在从没有到过的场景里，或者让时间、地点均无关连的两个人，出现在同一张照片里。例如，在卡西欧袖珍机里，这个功能叫“Coupling Shot”。
　　但是严格地说，这不能算是接片，只是一种好玩的特技功能。最大的实际用途是：两个人旅游时，在没有三脚架和没有外人帮忙的情况下，能够拍出两人的合影留念像。但是实际使用证明，不用三脚架拍摄成功有相当的难度
   2．通常意义上的“多张单片拍摄拼接”接片
　　这种接片方式无论是胶片拍摄还是数码拍摄都可以采用。在拍摄技术上，又分成两类：
　　⑴ 旋转位置接片
　　适合于远景、超大场面拍摄，多用于山岳、江河风光拍摄。这种情况下，往往场景十分宽阔，但是高度却有限，采用大底片，会拍摄到过多的天空和地面，没有意义还造成浪费。这时可以使用中画幅6X6、6X4.5、135胶片、数码单反APS-C画幅、甚至优质家用数码机，拍摄2张以上的画面，后期接到一起，形成超宽幅高分辨率的图片。像700万像素的普通数码相机，用三张拼到一起，就很容易得到2000万像素的超宽图片。
　　这种拍摄技术是：相机原地不动，每次在保持同一高度水平的前提下，旋转一个预定角度拍摄，最终甚至可能把360度全景画面展开到一幅照片中。但是，要注意此种方式最适合拍摄相当远的或者是环状排列分布的景物，而不适合拍摄一片直线、延伸过长的景物。
　　⑵ 平行移位接片
　　适合于中近距离拍摄平面物体，例如壁画。一幅珍贵的大型壁画如何拍摄资料存档，而且要求各部分细节详尽，没有变形，颜色真实，这就不能采用旋转拍摄了，因为对于近距离的平面物体来说，旋转拍摄会使对焦距离越来越远，产生严重的透视变形，最终无法拼接到一起。
　　最科学准确的办法，是像拍电影一样，沿着壁画平面，铺设一条轨道，将相机架设在轨道车上，“逐格移动，逐格拍摄”，无论壁画多长都不会有变形。影友在业余条件下，可以在地面上划线，计划好拍摄张数，算出合理间距，用皮尺丈量出准确的横纵向距离，作出标记，再逐格拍摄。这样虽然麻烦，但是能保证效果。我曾经见过有人用哈苏503CW拍摄的14张拼接片，为拍摄还画了多张草图，整整拍摄了8天，效果非常理想。
　　二、接片拍摄时的注意要点
　　1。事先做好计划
　　对将要拍摄的景物实现拟定拍摄方案：用几张来接，每张从何处起到何处止。注意每张接片的两侧边缘部分要事先选择带明显特征的标记性景物，这一景物应该不是很远，有鲜明的轮廓特征便于PS重叠时辨认；
　　2。注意搭接重叠部分的多少
　　由于每张元素照片的边缘部分难免有轻度变形，而且一般镜头都是中央部分分辨率高、成像距离也是中央部分更为准确，边缘部分距离稍大而成像锐度稍逊，所以对画面要求越高，每张元素照片的搭接重合部分应该越多。6X6画幅可以搭得少些，在1/4左右，把握大可以仅留1/5；而135篇幅以下的相机，搭接一般应在1/3到1/4，不要太少，以免后期拼接不易辨认；
　　3。最好使用中焦距定焦镜头
　　因为中焦定焦镜头是各类镜头中分辩率最高、变形最小的。拍摄接片的镜头焦距最低也不要短于35mm。实践证明，使用定焦镜头接片的效果好于变焦镜头。必须要使用变焦镜头时，要尽量使用其成像质量最高的焦距位置，拍摄机位前后要服从于焦距的使用，不要图方便任意变焦；因为广角、超广角透视变形较大，不利于事后片子之间的衔接；
　　4。应该使用三脚架，最好采用能水平旋转角度的云台
　　这样拍摄出的元素照片处于同一水平线高度，再加上云台有角度刻度，便于均匀转动相等的角度掌握搭接重合数值（特殊情况下，不必非得每张片子搭接相同的角度）；而且每转一个角度，要记得把云台锁紧再拍摄；
　　5。使用反光镜预升和快门线
　　这也是风光片拍摄的必须，不算特殊要求；
　　6。拍摄过程中不要变焦
　　不同焦距的元素照片拼接时需要进行比较复杂的尺寸变换，很难掌握；
　　7。拍摄过程中可以手动控制调焦点
  因为在宽阔的视野里，各个元素的视觉主体不一定在同一个调焦距离上，有的可能在中近距离有需要表现的景物，而换一个角度就只是远景，中近景是空的，所以各张元素片不一定非要固定在同一调焦距离上；
　　8。注意各张元素片曝光度的一致性
   这也是为了在事后接片时各片的色调、反差趋于一致，便于消灭拼接痕迹。传统的教材、经验中都是说，“先把各个角度元素片测光一遍，取平均值改为手动曝光”。但是经过反复实践验证，这种说法需要改变。因为宽阔的场景中有可能某些元素片需要改变光圈以调整景深，还有可能因为较长的拍摄实践，导致阳光变化或是来了云彩，这时还抱着固定的曝光数值不放，反倒可能会使拼接失败。倒不如逐张准确测光，保证张张成功来得好。
　　9。注意各元素片衔接时间要相同
　　对于一天以上的拼接拍摄，要注意衔接的时间不要有变化，如果第一张是早晨6点拍摄，第四张下午两点拍摄，拼在一起会让人有非常奇怪的感觉。
　　10。注意有计划地删节景物
　　有了一定经验的影友，可以利用接片的特点，在考虑周密的前提下，对不利于构图的景物进行删节。例如，在宽阔的山景中有一棵非常不合时宜的电线杆，就可以找出旁边相近似的景物衔接后，把它“跳过去”。当然也可以使用PS技术事后通过剪裁消除。
　　总之，接片是一个说来容易做来难，主要靠实践来掌握的技术。上文也仅仅是经验教训的总结，大家完全可以根据自己拍摄时的现实情况，大胆突破创新。特别提醒大家，每次实拍时都最好事前“写剧本”、事中“留档案”、事后“做总结”。只要勇于实践，勤于观察别人成功的经验，就能使自己在实战中得到提高。

谢谢版主!好文章,学习了.

不要怕,只要是掌握了要领,轻松得很.

旋转拍摄简单的说四点:

1.固定好三角架.

2.采取竖拍[焦距在50-135mm为宜,拍摄时不可改变啊!],预计拍摄张数.

3.在拍摄范围内找到共同的水平[垂直]视觉线.

4.选定对焦点[统一],改成手动对焦,配合光圈大小使用景深预测器观察前后景深是否适宜].

5.曝光改为手动,设定快门,对准备预拍范围进行多点测光并记住光圈数据,累计之和除以预测次数,即可得到较准确的平均曝光值,[一个般情况速度不要慢于1秒,光圈配合使用,注意尽量不用f22.f28.f32....],

6.cs3自动接片[选择互动为宜].

练习拍3-5张为宜.

拍摄接可分两类.

一类叫"相机同步平行移位拍摄"[我最多拍过46张],一类叫"相机固定点旋转拍摄"[最多为42帐360度].

今日有缘能与大哥大姐们共同学习,是小弟应该做的.

摄影从拍摄到出片要学的东西实在大多,回想自己没有师傅指导,靠上千本书的情形,一步一个脚印走过来,二十多年的摄影历程真是一把心酸泪.

所谓全能的摄影者是靠他对每种摄影类型从理论到实践的掌握,每种类型好比过"独木桥",有能力顺利通过,否则...出差有人说我很怪,一个人坐在房里几个小时可以不起身、不干任何事,更不去打牌...

真正用心学摄影共同探讨,有实用性的指导,实践与理论相结合不难.

简介一下:弟弟在华中读书时一个暑假期教会他的过程.

第一课:三角架的使用[1小时],熟练到闭着眼睛操作随心所欲.

第二课:训练眼睛对焦点的识别能力,白墙上掉黑线一根,变动拍摄距离,练习手动对焦[4小时].

第三课:提高对焦判断和操作能力,白墙上掉白线,变动拍摄距离重复练习[4+4小时],无味并且很累,脸部肌肉会发酸.

第四课:变换焦距,了解某焦距的视野,同时训练变焦不跑焦[直拉式变焦].[8+8+8小时]

第五课利用景深预测器观察、掌握光圈变换在某焦处前后清晰度.垂直掉挂5根黑线[线距为一米，以30度角度观察],按下景深预测器从取景器中观察[每资变换一个光圈或焦点].[4+4小时]

第六课:了解光圈数加大一级,快门速度降低一级的曝光关系[30分钟]

第七课:感光度ISO与光圈、快门速度的关系.[注意:ISO值越高,画质越差][30分钟]

第八课:相机设定:镜头上：AF代表自动对焦、M代表手动对焦；机身：M档代表光圈、快门手动设定；A代表光圈片优先[手动设定光圈，快门联动]；V代表速度优先[手动设定快门，光圈联动]；P档为光圈快门自动。

以上相机固定在三角架上练习,有了以上基础可以走出大门尝试了.

第九课：光与拍摄角度的认识,坚持十天,收获胜读一本书.[知青大哥大姐久等了].在室内搬一张小桌子放一盘花和一盏带反射罩的台灯,点亮台灯照射花,关闭室内所有灯.

第一步:首先不用相机,用手挡住自己的一只眼,从不同的角度、高、中、低全方位[顺光、侧光、逆光、机位光、低位光、高位光、顶光......]观察"光与影"的变化.[1小时].使大脑产生一种如果我从这个角度、这个方位拍摄会是什么结果印象?

第二步:拿着相机模拟第一步,在保证主体[视觉中心点]曝光正常的前提下,设定好光圈、快门配比[速度过慢可用角架],按住景深预测器细心观察,预期的"光影世界"开始向你招呼.[1小时]

第十课:扩展视野、突破思维、走出大门.第九课所述实为静物拍摄练习,事实上除了现场动态抓拍外,几乎都是在进行静物拍摄[台灯变成了太阳、一盘花变成了山、水、人.....]只是将拍摄对象放大或缩小[微距].

第十一课:左右手配合稳定性训练:1.25升可乐瓶两只,一个只装满水.左手拿空瓶悬空,右手[悬空]拿装满水的瓶将水倒左手空瓶中,左右互倒[水很贵啊!尽量不要倒在外面],每天30分钟,坚持30天,玩长焦轻松、手指按快门自如.

关于在各种光照条件下如何获得正常曝光问题,因相机品牌、测光设置不能统一,不好具体传达,数码相机试拍查看好了.

欢迎各位提问和补充,也希望初学者按步充电.祝:更上一层楼,多出佳作.

谢谢给我重温十二前的兄弟情.

  黑白灰兄弟多年的摄影岁月,“一步一个脚印走过来,二十多年的摄影历程真是一把心酸泪”!而我们多数的老知青,没有上过纽约摄影学院,也没有接受系统的摄影培训和摄影基本功的练习，都是边拍边学，享受摄影这一过程。看来，要拍出好的片，不仅要学习和实践构图、用光、影调、色调、主题外，还要有过硬的基本功。谢谢黑白灰！

作业基本完成,望版主指正.