乐 乎

  清晨，太阳还没升起，我又来到拉卜楞寺。寺的四周一片静穆，没有游人，偶见几个老喇嘛，穿着大红僧袍，在寺院外走来走去，十分醒目。沿着一条人工砌成的水沟向白塔走去，地势渐高，道左的山腰上散落着一些白色的小房子，据说那是高僧去世后的住所。山上没有树，草也稀疏，小白房子在晨曦的映照下格外显眼，笼罩着一种神秘的气氛。

  站在转经道的东北转角处，居高临下。整个拉卜楞寺尽收眼底。阳光下，熠熠生辉的层层金瓦映衬着重重紫垣，庄严而辉煌，仿佛词赋中描述的阿房宫殿。转经的人们朝着拉卜楞寺不停地叩拜，让人真切地感受到藏传佛教的强大凝聚力。从北经廊下来，行至南经廊，寺南有一小溪，水流充沛。水边驻扎几顶帐篷，说是四川来朝圣的藏民，可能正在烧饭，袅袅炊烟缭绕在溪水上，一片人间烟火；溪边，几个藏族姑娘正弯腰洗濯长长的乌发，传来一阵阵嘻笑声。

  经过溪水上一座简易木桥，便到了对面山坡下。攀上半山坡，又来到一处从另一个角度观景的好地方，虽海拔不过3000多米，却已是呼吸急促，心跳咚咚如鼓敲，似缺氧的鱼儿大口喘气。遥望拉不楞寺，殿宇连接，气势雄伟。主要建筑几乎都集中在近山的高处，周围三面簇以大片僧舍，层次有序，低昂映衬，愈见巍峨壮丽。主要建筑外涂黄、红、赭石色，配以闪亮屋顶和鎏金饰物，华贵辉煌。重重殿宇巍峨耸立在层层黄土墙上，沐浴着晨光，一片金黄；白塔衬着枯黄的山脊，明澈的蓝天与朱红的经廊在阳光下交相辉映，显得格外圣洁。

  如果不进寺庙，拉卜楞是不收费的，自认为与佛的关系不大，懒得进去，就在寺区内四处游逛。阳光下，寺庙朱红的石墙，金色的瓦顶，黑色的围幔，交织出一片庄严肃穆。金色象征着佛法的鲜血和信仰的执着；金色象征着佛法的庄严与圆满；黑色象征着死亡与神秘。微风过处，白色的遮阳幔泛起轻捷的波浪，粗糙的石墙岿然不动，金瓦汉殿默默发射着光芒。在拉卜楞，我体味到一种宗教的狂热，以及佛法的圆满和内心静谧的交织。

  不一会来到了大经堂前的广场。广场上耸立着高高的经幡，从上到下依此为蓝、白、红、绿、黄五色，分别象征西藏的蓝天、白云、烈火、绿草原和黄土地。广场由毛石铺砌，三五藏胞聚集在一起，席地而坐。有的老人手持经轮，口中念念有词，有的平心静气窃窃私语，有的凝神眺望远处的庙宇。藏胞们享受着安闲的时光和充足的日光，给庄严肃穆的寺庙平添了一份凡俗的气息。

  广场南侧是穿过寺区的东西干道，路南是大片僧舍，都独立成院，门楼讲究，院内屋舍装修精美，可能是高级喇嘛的住所。一般僧舍则刷饰白色，配以黑色门框，色比鲜明，宁静而朴素。

  穿过小胡同，便来到贡唐宝塔前。此塔始建于1802年，文革中被毁，现在的塔是近年依原样重建的，收门票10元。宝塔高四层，第一层为转经回廊；第二层、第三层皆为佛殿；第四层为金佛殿即鎏金喇嘛塔身，宝珠、仰月、方斗一应俱全，金碧辉煌，下面衬托着三层绿琉璃屋檐，气势不凡。

  贡唐宝塔寺院内，忙碌着多方朝拜的藏民，风尘仆仆，其中有几位正围着宝塔行长头之礼。每人的胸前围一皮制的大围裙，膝肘上套着皮革护套，手执两块木板，笔直站立，双手合十，依此触碰额头、口唇和胸口，然后一个匍甸，双膝着地，前身做蛙泳状，双手伸直左右划一个大弧，再站起前行到划大弧的顶点处，重复这一动作，此谓之为“等身长头”之礼。据说以此方式从青海丈量到拉萨，需费时三年之久，其艰苦非常人能忍耐，至诚之心更是我等没有信仰的凡夫俗子所能拥有的。

  出贡唐宝塔，沿路西行，路北是一串小佛殿，随意走近一处佛殿，佛殿前廊有两根华丽的木柱，墙上绘有精美壁画。前廊的地面是大块黑石板，被善男信女的额头蹭得油光锃亮。佛殿里，几盏酥油灯在黑暗中闪烁，几缕阳光从殿顶的高窗斜射下来，投在空中垂下的锦幡上。

  出佛殿，迎面走来一位老喇嘛，腥红的僧袍，古铜色的脸庞，刀刻般的皱纹，相貌奇崛，虬髯花白，风骨矍铄，令人想起罗中立的油画《父亲》，又令人联想到武侠小说中的江湖大侠，兴许他还怀有绝世武功呢。我赶紧掏出相机拍照，可惜他老人家不喜，偏过头去，只拍了个侧影，给拉卜楞之行留下一个遗憾。

                威慑“藏独”的武警战士

                            威慑“藏独”的武警战士

菜单上的“寸”表示大小中盘的意思，不便宜。

                               夏河县郊区风光